Os Lariços Dourados em Setembro: o Segredo Mais Bem Guardado de Whistler

Não planeei a minha primeira viagem de outono a Whistler de propósito. Um compromisso de trabalho caiu por terra no final de setembro, há uns anos, os voos já estavam reservados, e cheguei à espera de encontrar um sítio cansado e a meio caminho — a aldeia meio fechada, os trilhos a ficarem castanhos, toda a gente à espera da neve. Não foi isso que encontrei, e é por isso que hoje digo às pessoas que setembro e outubro são os dois meses que escolheria acima de qualquer outro se só pudesse visitar uma vez.

O que realmente acontece no vale nesta altura do ano

Algures entre os últimos dias em que ainda se pode nadar em Alta Lake e a primeira nevada a sério, os lariços subalpinos mudam de cor. Não as coníferas comuns — os lariços são a conífera invulgar que perde as agulhas, e durante algumas semanas antes disso acontecer, essas agulhas ficam de um dourado profundo, quase iluminado por dentro. Mais abaixo, os bordos e os choupos ao longo do Valley Trail também mudam, mas são os núcleos de lariços em altitude, normalmente acima dos 1.500 metros, que fazem as pessoas conduzirem horas a fio.

A primeira cor surge geralmente na última semana de setembro, e costuma manter-se, descendo progressivamente, até meados de outubro. Deliberadamente, não vou dar-lhe uma data para assinalar no calendário, porque a janela move-se consoante as primeiras geadas fortes, e tratá-la como fixa é a forma mais certa de aparecer uma semana tarde demais ou cedo demais.

O que me impressionou ainda mais do que a cor, sinceramente, foi o sossego. Whistler no final de setembro fica numa espécie de intervalo estranho e confortável: a janela de julho a início de setembro, em que Alta Lake, Green Lake e Alpha Lake estão quentes o suficiente para nadar, já fechou, e a estância ainda não mudou para o modo de esqui. Não há fila para o café na Village Stroll. Restaurantes que recusam clientes em fevereiro sentam-no sem reserva. E os parques de estacionamento junto aos trilhos — aqueles que enchem antes das oito da manhã em pleno verão — ainda têm lugares às dez.

Porque é que os trilhos continuam abertos, e porque é que isso importa

Esta é a parte que a brochura de inverno nunca menciona, porque é o inverno que vende bilhetes de teleférico. Mas o Garibaldi Provincial Park e as rotas alpinas à volta de Whistler Blackcomb continuam, num ano normal, transitáveis bem dentro desta época. Essa é uma sobreposição real que a maioria dos visitantes nunca pensa em aproveitar: os lariços mudam de cor exatamente à altitude onde correm os melhores trilhos alpinos, e esses trilhos ainda não fecharam para a época.

Não lhe vou indicar uma rota específica aqui — as condições dos trilhos em altitude mudam depressa o suficiente no outono para que um itinerário impresso seja a ferramenta errada, e os relatórios de trilhos do próprio BC Parks vão dizer-lhe mais na manhã da sua caminhada do que eu conseguiria dizer-lhe daqui, de um teclado, em setembro. O que posso dizer é que, se alguma vez olhou para Panorama Ridge ou para o Black Tusk e desistiu por causa da ideia de partilhar o trilho com trezentas outras pessoas, esta é a época que resolve esse problema.

O frio também está a fazer outra coisa. As noites em altitude começam a aproximar-se de zero graus, o que é desconfortável se acampar sem preparação, mas que também significa que a luz de início de manhã e de fim de tarde ganha aquela qualidade baixa, limpa, típica de altas latitudes, que os fotógrafos perseguem todo o verão e raramente conseguem. As tardes na aldeia continuam amenas o suficiente para uma t-shirt na maioria dos dias. É uma combinação estranha e funcional de estações a acontecer ao mesmo tempo, e dura semanas em vez do único fim de semana concorrido que, por exemplo, a época das flores de cerejeira tem noutros lugares.

Os ursos também sabem disso

Se há um único facto que mudou a forma como penso em visitar Whistler no outono, é este: os ursos-negros estão a trabalhar mais do que em qualquer outra altura do ano. Ao longo de setembro e até outubro, os ursos do vale estão em hiperfagia — a alimentar-se intensamente, por vezes quase vinte horas por dia, para acumular reservas de gordura antes de hibernar. Isso significa que as probabilidades de um avistamento responsável e bem gerido, seja num passeio guiado ou simplesmente a conduzir pela Highway 99 ao amanhecer, aumentam claramente em comparação com o pleno verão.

Também significa que esta não é, de forma alguma, a época para se descuidar com o armazenamento de comida ou para se aproximar de um animal em busca de uma fotografia — um urso desesperado por comer antes do inverno não é um urso a quem se deva chegar demasiado perto. Se a vida selvagem é parte da razão pela qual vem, esta é genuinamente a altura mais forte do ano para isso, mais bem documentada do que a maioria das afirmações sazonais feitas sobre este vale.

Como eu passaria mesmo os dias

Não vou traçar um plano hora a hora, porque o atrativo desta janela é precisamente não precisar de um. Mas algumas coisas ganharam o seu lugar na minha última viagem. Andar no PEAK 2 PEAK Gondola a meio da manhã, assim que a geada da noite tivesse derretido, colocou-me acima de um vale que ainda estava verde lá em baixo e dourado mais acima, quase sem mais ninguém na plataforma.

Uma caminhada guiada até Cheakamus Lake no Garibaldi Park é uma forma mais suave de entrar nessa mesma cor alpina, caso prefira não navegar sozinho por rotas incertas e menos horas de luz do dia — útil quando as rotas mais altas começam a parecer marginais para a época.

E numa manhã em que a nuvem baixa se instalou no vale mas os picos estavam limpos, um passeio de helicóptero sobre Whistler e Blackcomb mostrou de uma só vez toda a transição entre o dourado e o branco — os lariços a mudar de cor lá em baixo, a primeira leve camada de neve já pousada nas cristas mais altas, uma combinação que existe talvez três ou quatro semanas por ano. Se quiser algo com um resultado semelhante mas com um alcance ainda maior num dia limpo, o voo panorâmico até ao cume vale bem a pena reservar uma manhã livre.

Lá em baixo, ao nível do vale, o Train Wreck Trail e os caminhos à volta de Lost Lake são passeios fáceis e sem pressa para apreciar a cor a pé sem se comprometer com um dia alpino, e são o tipo de coisa que resulta mesmo que o tempo em altitude piore.

Para quem esta época não é indicada

Quero ser direto quanto ao compromisso envolvido, porque acho que os textos de viagens ignoram isto com demasiada frequência. Se vem para esquiar, esta não é a sua janela — a estação ainda não vai abrir durante semanas, e as datas mudam todos os anos, por isso verifique o estado atual dos teleféricos em vez de arriscar. Se vem apenas pela cultura dos lagos — stand-up paddle, natação, os fins de tarde longos e luminosos — isso terminou no início de setembro, e devia reservar julho ou agosto. E se precisa de acesso alpino garantido numa data fixa, a época intermédia acarreta um risco real: uma tempestade antecipada pode fechar os trilhos mais altos sem aviso, exatamente o preço a pagar pelos parques de estacionamento vazios.

O que ganha em troca, se o calendário encaixar, é uma versão deste vale que as duas épocas movimentadas em cada lado dela nunca chegam a oferecer: altitude a sério, cor a sério, atividade selvagem a sério, e espaço para de facto a viver.

Época dos Lariços Dourados: Perguntas Que Me Fazem

Quando é que os lariços ficam mesmo dourados em Whistler?

Não há uma data fixa. Na maioria dos anos, a cor começa acima dos 1.500 metros na última semana de setembro e vai descendo até meados de outubro, mas uma onda de frio pode antecipar toda a janela em dez dias.

É preciso caminhar muito para os ver?

Não necessariamente. Alguma cor é visível em miradouros alpinos de fácil acesso por teleférico, mas os núcleos mais ricos encontram-se nos trilhos mais altos do Garibaldi Provincial Park, o que implica um verdadeiro dia de caminhada com ganho de altitude.

Whistler está sossegada em setembro e outubro?

Comparado tanto com o pico de inverno como com a época dos lagos de julho e agosto, sim. Os restaurantes recebem clientes sem reserva, há lugar nos parques de estacionamento dos trilhos e os preços do alojamento descem de forma notória.

Os ursos-negros são mais visíveis no outono?

Sim. Os ursos alimentam-se intensivamente antes de hibernar, e o período entre setembro e outubro é geralmente considerado a janela mais forte para avistamentos no vale e em passeios guiados.

O que devo levar numa viagem de outono?

Camadas de roupa. As manhãs podem estar perto de zero graus em altitude, enquanto as tardes na aldeia continuam amenas, e uma primeira camada de neve nos trilhos mais altos não é invulgar até meados de outubro.

Ainda consigo fazer as caminhadas alpinas clássicas em setembro?

Normalmente sim, bem entrado o mês e muitas vezes até ao início de outubro, mas as condições mudam rapidamente em altitude. Verifique os relatórios atuais dos trilhos antes de se comprometer com um dia inteiro acima da linha das árvores.

O outono é melhor do que o verão para fotografia?

Em termos de cor e luz, muita gente acha que sim. O dourado dos lariços contra as encostas de coníferas e os primeiros picos com neve polvilhada é uma paleta diferente e mais efémera do que os lagos verdes de julho.